全县每人每天给我一块钱 第23章 苏红梅的震惊

第23章苏红梅的震惊(第1/2页)

苏红梅回完那个“好”字，把手机扣在桌上。

办公室窗外是陆家嘴的天际线，黄浦江上货轮的汽笛声隔着二十三层玻璃传上来，闷闷的。

她端起咖啡喝了一口，凉了。

升级版。

这三个字在她脑子里转了好几圈，越转越不是滋味。

她在这行摸爬滚打十一年，见过的代工厂没有一百也有八十。

几乎每一家新厂在拿到样衣之后，都会犯同一个毛病——觉得自己行。

样板寄过去，对方研究两天，电话打回来，第一句永远是：“苏总，我们觉得这个地方可以改一改。”

改什么改？

那件烟灰色大衣的版型是她花十二万请意大利版师MarCO打的，面料送检了三轮，工艺参数在上海最好的样衣间里调了整整两个星期。

最终定版的时候，MarCO说了一句话：“ThiSiSthebeStICandOWiththiSfabriC.”

这已经是在现有面料条件下的最优解。

一个县城新厂，五十个人，开工不到两周，上来就说“升级”？

苏红梅揉了揉太阳穴。

她太了解这种心态了。

新厂老板急于表现，底下的师傅为了站稳脚跟，拿到样衣先挑毛病，觉得这里不行那里不好，改完一看——LOSSOfbalanCe（失去平衡）。

原版的比例被打乱，领口是好看了，肩线塌了；袖子顺了，腰身又垮了。

到头来，连复刻都做不好，升级更是笑话。

她拿起手机，翻到周丽华的微信对话框。

上周她拉下脸皮找周丽华要的那批阔腿裤订单，对方倒是爽快，说随时可以发工艺单。

单价十二块，工艺简单，缝纫机踩直线就行，县城新厂干这个绰绰有余。

拇指悬在输入框上方，停了两秒。

算了，等明天货到了再说。

万一……万一陈峰那边复刻版做得还行呢？至少能交差，后面慢慢磨，总能把质量提上来。

至于那个所谓的“升级版”，她已经在心里给它判了死刑。

苏红梅关掉手机，拉过一沓秋冬系列的订货会资料，强迫自己把注意力转回来。

但那个“升级”两个字，像根刺似的，扎在她脑子里，拔不掉。

——

次日。上午十点十五。

顺丰的快递车准时停在“红裳”位于莘庄的仓储中心门口。

苏红梅没去办公室，一早就在样衣间等着。

样衣间不大，四十平米，三面白墙，一面落地窗，光线充足。

两个人台立在中央，旁边的工作台上摆着放大镜、色卡本和一把德国进口的裁缝剪。

她的品控主管林薇站在门口签收，拆箱。

“青泽县寄过来的。苏总，不是我说，这种刚起步的厂子，咱们给点平价单子练练手就行了。”

“那批九支羊绒面料一米一千二，要是给他们糟蹋了，我心疼。”

林薇是苏红梅从杭州四季青挖来的，干了八年品控，眼毒手快，业内公认的“质检女魔头”。

苏红梅叹了口气：“拆开看看吧，陈峰帮过我，这单货哪怕亏了，我也得认，就当是还他人情。”

林薇戴上白手套，把第一件大衣从防尘袋里取出来，抖开，搭上人台。

苏红梅没急着上手，她先退后两步，眯着眼看整体轮廓。

三秒后，她的眉头动了一下。

版型没走样。

肩线的落点、前胸的松量、下摆的弧度——和她寄出去的原版几乎一致。

这在代工厂里已经非常难得了，大部分新厂第一次做样衣，光是把版型吃准就得返工三四遍。

她走上前，翻开前襟，检查走线。

针脚匀称，线迹平整，收尾干净，每英寸十二针，和工艺单上标注的参数分毫不差。

她又翻开里衬，摸了摸内缝的包边处理。

锁边完整，没有毛头，衬布和面料的贴合度很高。

林薇在旁边也在看，看完之后抬起头，脸上的表情有点意外：“这……确实是县城做的？”

苏红梅没回答。

她把领口翻过来，用指腹顺着领座的弧线滑了一遍。

领座是这件大衣最难的部分。

MarCO当时光这一个部位就调了四天，最后定的方案是机器压制加手工微调。

复刻版的领座处理得很规矩，弧度对了，曲线对了，该归拔的地方归拔到位了。

挑不出大毛病。

苏红梅心里的石头落了一半。

“八十五分。”她说。

林薇愣了一下：“您之前给原版打的也才八十八。”

苏红梅没接话，这件衣服的质量的确超出了她的意料，随后目光转向工作台上那个还没拆封的防尘袋，她现在对另一件产生了一点点兴趣。

（本章未完，请点击下一页继续阅读）第23章苏红梅的震惊(第2/2页)

“这陈峰手底下的人...好像有点刷子...”

“把第二件上了。”

林薇拆开防尘袋，把第二件大衣取出来。

衣服刚从袋子里抽出来的瞬间，林薇的动作顿了一下。

她干了八年品控，手里过的衣服少说上万件。

面料好不好，手一搭就知道。

但这件衣服从防尘袋里滑出来的时候，那种垂坠感不太对——

不是不好。

是太好了。

同样的面料，同样的颜色，但布料表面的光泽度和第一件明显不同。

不是那种机器压出来的死板的平整，而是带着一种活的、流动的顺滑。

林薇把大衣搭上第二个人台。

苏红梅往前走了一步。

然后她站住了。

她没说话，也没上手。就那么看着。

办公室里安静了大概五秒钟。

“苏总？”林薇试探地叫了一声。

苏红梅抬起手，示意她别说话。

她绕着人台走了半圈，走到侧面，又走到背面。

领座。

那个领座的曲线和第一件完全不同。

如果说第一件的领座是“正确”的——弧度对，参数对，该有的都有——那么第二件的领座是“活”的。

从肩点到后领窝的过渡，不是一条生硬的弧线，而是一个连续的、像水流一样的曲面。

这不是机器能压出来的东西。

苏红梅的呼吸停了一拍。

她伸手按了一下肩部。面料顺着她的指尖服帖地凹下去，松手，回弹，没有一丝犹豫。

她翻开后中缝。

归拔的痕迹几乎看不见，但面料的立体感清晰可辨——后背的弧度是被一点一点“推”出来的，而不是被机器一次性“压”出来的。

推了多少遍？她不知道。但每一遍的力度都恰到好处，面料纤维没有被破坏，弹性完好保留。

她蹲下来，看下摆。

摆差处理得干净利落，弧线流畅。她用手指沿着摆缝滑过去，指腹感受到的触感和她在米兰ShOWrOOm里摸过的BrUnellOCUCinelli如出一辙。

苏红梅站起来，退后三步。

两件大衣并排挂在人台上。

同样的面料，同样的颜色，同样的版型。

第一件是一件完美的工业品。

第二件就是一件艺术品。

“这不可能。”林薇的声音有点发紧，“苏总，这个领座……这是手工归拔？”

“苏总，你之前不是一直嫌弃咱们原版的袖山有暗褶，后中缝容易变形吗？”

苏红梅点头，这是这批版型的胎里带的毛病，面料太软，机器压不住，只能靠后期高温定型硬撑，穿久了必变形。

“你看这里！”指着袖山，“吃势被重新分配了！原版是均匀吃势，但这件衣服，在肩峰点两侧三厘米的地方，做了极细微的缩缝处理。”

“机器做不出这种精度，这是纯手工推出来的！”

她一把翻开大衣的领座，指着里面的缝线。

“还有这领子！没有用粘合衬硬挺，全靠归拔！热缩冷定，硬生生把平面的布料推成了符合人体颈部曲线的立体结构！”

林薇越说越激动。

“苏总，这手艺，这火候！我只在十年前去意大利参观顶级高定工坊的时候见过！国内能把归拔做到这种程度的，一只手都数得过来！”

苏红梅没回答。

她快步走到工作台前，拉开抽屉，拿出放大镜。

她把放大镜凑到第二件大衣的领口接缝处，看了整整十秒。

藏针缝合。

每一针都藏在面料的折叠层里，从表面看不到任何线迹。针距均匀得令人发指，像是用尺子量过的。

苏红梅放下放大镜。

她想起MarCO在定版时说的那句话：ThiSiSthebeStICandO.

这是他能做到的最好。

眼前这件大衣，比他的最好还好。

“林薇。”

“在。”

“把技术部的老赵叫过来。”

“现在？”

“现在。马上。”

林薇几乎是小跑着出去的。

苏红梅一个人站在样衣间里，看着那件安静挂在人台上的烟灰色大衣。

她掏出手机，划到周丽华的对话框。

那批十二块钱的阔腿裤订单。

她盯着屏幕看了两秒，退出对话，锁屏。

不需要了。

手机屏幕暗下去的同时，她划开陈峰的对话框，打了六个字，又删掉，重新打了四个字，再删掉。

最后，她只发了一句：

“陈峰，你手底下还有多少这样的工人？”