穿成高干独女，我靠刺绣带飞全家 第769章

尤其是喇叭裤这种低腰短裆、穿起来像人形扫把的东西，怎么看怎么流里流气。

相比之下，新中式这种带着传统韵味的日常服饰，简直是泥石流中的一股清流。

这波人的热捧，大大提升了林纫芝作为服装设计师的社会影响力。

对林纫芝来说，对时装队的投资回报率超乎想象，是她至今为止做过最值得的一次投资。

真论起来，她作为服装设计师的起点比苏绣大师的起点还要高，苏绣传承了几百上千年，中间涌现不知多少惊才绝艳的天才大师。

相较之下，华国的服装设计还是一片空白。

除了1979年和1981年皮尔卡丹在国内办过两场时装秀，她这场陌上春时装秀，才是国人自己真正意义的第一场。

皮尔卡丹在国内

他的首场时装表演，其中模特是他自带的，来自法国和日本。

更别提她是史上第一位，或许还是唯一一位走进西苑的服装设计师。

无论多少年后，人们追溯国内时尚启蒙，都绕不开她林纫芝的名字。

……

简易的办公室内，长桌上铺满了花花绿绿的设计图纸。

窗外知了稀稀疏疏叫着，华生风扇开到最高档，嗡嗡转着也赶不走一屋子的闷热和火药味。

王复林随手抽出其中一张立领宽袍设计稿，啪地拍在桌上。

“老赵，我再和你们说最后一次，我要的不是戏台子上那种假少爷！你看看你们画的这些，宽袍大袖、颜色艳得跟年画一样，全是舞台剧的路子。这东西搁电视镜头里像话吗？你们能不能把你们的舞台思维放一放？”

老赵放下嘴里叼着的烟，手指在图纸上敲了敲：“王导，你这话可不对。当年《空城计》的戏服就是这么做的，没人说诸葛亮不真实。

“咱们做戏衣几十年了，什么叫好看？那就是大块颜色、宽幅裁剪、台上能够惊艳四座。您倒好，三回两回在这儿嫌大红大绿，古典戏文里不用大红大绿用什么？”

老钱拖着长音接上茬：“人艺排《茶馆》《蔡文姬》的时候，哪套服装不是我们一针一线斟酌出来的？

戏曲服装那是国粹，您搞清楚了，我们是科班出身，给您画的是文物级别的设计。再说了，贾宝玉那样吃穿不愁的主儿，衣服不多用大红色，难道给观众看他穿蓝褂灰裤？”

旁边老孙折扇一折，插进来：“《红楼梦》本身就是戏，我们做戏服有错吗？”

说着把一张大观园群芳的草图推到对面。

王复林只看一眼就觉得眼疼，十二钗个个色彩艳丽，夺目是夺目了，可彼此的层次感和区分度几乎没有。

他深吸一口气，压着情绪：“但这不是看戏，这是拍电视剧！电视镜头和舞台不一样，我要的是生活化的妆造，要真实，要能走进观众心里去！不是一幅幅京剧年画！”

回身从柜子顶上一翻，抽出一本卷了毛边的《中国古代服饰研究》。

“人家沈先生用几年时间研究古代服饰，您几位能不能好好翻一翻？参考参考？”

王复林又抬手看了眼时间，“行了，先不说了。这批稿子重改，我后天来看。”

几人脸色都不好看，一直闷头没说话的老李接到眼色，赶紧起身拉住人，“王导留步，别急别急。”

从桌上抽出那沓稿费报价单，“说到改稿，那咱再聊聊这事儿。”